Ich habe mir kürzlich ein Haus gekauft. Der Vorbesitzer erwies sich als anständiger Mensch und machte mich sofort darauf aufmerksam, dass die Bretter, aus denen der Boden über dem Keller bestand, durch die Zeit und Feuchtigkeit morsch seien und dringend ersetzt werden müssten. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass ich eines Tages dort durchfallen könnte. Der Keller selbst befand sich im Haus unter der Küche und hatte folgende Abmessungen: Breite – 2,4 m, Länge – 2,3 m. Die Innenseite war mit Ziegeln ausgekleidet und mit einer Lehmschicht überzogen.
Der Boden darüber lag auf zwei Holzbalken und bestand aus Brettern mit daraufgelegten Spanplattenplatten. Es war schief gebaut und so stark beschädigt, dass das Begehen darauf wirklich gefährlich war. Das gesamte Holz wurde durch holzbohrende Käfer beschädigt und einige der Spanplatten wurden feucht und brüchig.
Zunächst hatte ich damit gerechnet, die Bretter einfach auszutauschen, doch dann, nachdem ich langsam darüber nachgedacht hatte, beschloss ich, einen Metallrahmen zu bauen und ihn mit Beton zu füllen. Erstens wird es im Keller, egal wie man es betrachtet, immer Feuchtigkeit geben, sodass neue Bretter bei der aktuellen Holzqualität auf lange Sicht definitiv nicht ausreichen werden, und zweitens, wenn wir gehen um es zu schaffen, dann wird es ein für alle Mal zuverlässig gemacht, und was könnte stärker sein als Stahlbeton?
Entfernen des alten Bodens
Der erste Schritt bestand darin, die Spanplatte und dann die Bretter zu entfernen. Mit einem Nagelzieher, einem Hammer und einem Brecheisen habe ich es in drei Stunden geschafft. Mit den Platten gab es keine Probleme, aber die Demontage der Bretter nahm mehr Zeit in Anspruch: Sie waren mit riesigen Nägeln an die Balken genagelt und ließen sich nur mit großer Mühe lösen. Nachdem der Holzbodenbelag vollständig entfernt war, musste ich mit einer Schaufel entlang des gesamten Umfangs in der Nähe der Wände eine ordentliche Erdschicht (ein Bajonett) entfernen, um alle vorhandenen Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche zu nivellieren. Diese Angelegenheit dauerte den Rest des Tages. Am nächsten Morgen standen Schweißarbeiten an.
Rahmenherstellung
Für die Herstellung des Rahmens habe ich kein Metall gespart. Vielleicht nutzte er es sogar mehr als nötig, aber nur, um keine zusätzlichen Stützpfeiler im Keller zu installieren, die den Freiraum einschränken würden. Die Konstruktion basierte auf dickwandigen Rohren (? 61 mm, Wandstärke 5 mm), die ich nicht einmal kaufen musste. Tatsache ist, dass früher damit im Haus geheizt wurde. Es sah schrecklich und sperrig aus, daher war es nur natürlich, dass ich das gesamte Eisen aus den Räumen entfernte und es durch moderne Heizgeräte ersetzte. Und die Rohre waren, wie Sie sehen können, für den Keller nützlich.
Zunächst habe ich vier kräftige drei Meter lange Rohre, die tragende Balken sind, gleichmäßig über der Kellergrube verteilt (alle 80 cm). Dann, nachdem er sie genau auf die Wasserwaage ausgerichtet hatte, begann er, sie zusammenzuschweißen. Dazu benötigte ich Rohre mit kleinerem Durchmesser (? 32 mm – 12 m) und dicke Fittings (? 12 mm – 40 m). Zunächst habe ich 15 Brücken zwischen den Balken angeschweißt und anschließend die gesamte Struktur mit von unten daran angeschweißten Bewehrungsstäben verstärkt.Das Ergebnis ist ein sehr zuverlässiger Metallrahmen.
Unabhängig davon möchte ich auf die Herstellung des Rahmens eingehen, der den Eingang zum Keller umrahmt. Ich habe es aus einem 40/20 mm Profilrohr in Form eines Rechtecks gemacht (Länge – 70 cm, Breite – 50 cm). Worauf sollte man hier achten? Erstens müssen alle Ecken des Rahmens vollkommen gerade sein, die Abmessungen der Seiten müssen genau übereinstimmen, sonst passt der Deckel nicht fest hinein und es läuft aus dem Keller. Zweitens sollte es so geschweißt werden, dass es sich auf gleicher Höhe mit den Strahlrohren befindet, die auch Baken sind.
Die Abdeckung selbst habe ich ebenfalls aus einem Profilrohr (40/20 mm) und einem dicken Stück Sperrholz gefertigt und mit selbstschneidenden Schrauben fest mit der Metallbasis verbunden. Als Begrenzung für den Deckel, der verhinderte, dass er in den Keller fallen könnte, diente eine Ecke, die an der Unterseite des Rahmenrahmens angeschweißt war. An diesem Tag habe ich von ganzem Herzen mit dem Schweißen gearbeitet: vom frühen Morgen bis spät in die Nacht, aber habe die Arbeit trotzdem geschafft. Ich habe allein fast zwei Packungen Elektroden verbrannt und beißenden Rauch eingeatmet – schrecklich! (Die Rohre waren mit Farbe bedeckt).
Einbau der Schalung
Der Metallrahmen war fertig, aber jetzt musste ich ein neues Problem lösen – den Einbau der Schalung über dem Keller. Für die Herstellung wurden verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen, doch am Ende fiel meine Wahl auf Spanplatten, die aus dem alten Boden entfernt wurden. Warum? Erstens war es damit einfacher und schneller, den großen Raum über der Grube abzudecken, und zweitens gab es dank der Platten praktisch keine Lücken, in denen flüssiger Beton austreten konnte. Ich habe sie von unten mit dickem Bindedraht am Rahmen befestigt: Zuerst habe ich mit einem Bohrer Löcher in die Spanplatte gebohrt, dann den Draht hindurchgefädelt und ihn anschließend mit einer Zange fest an der Bewehrung verschraubt.Es erwies sich als zuverlässig, aber angesichts der Schwere des Betons habe ich für alle Fälle mehrere provisorische Stützen darunter angebracht.
Den Boden gießen
Die Arbeit mit Beton stellt eine große Herausforderung dar, insbesondere wenn Sie an einem Tag 12 m betonieren müssen? mit einer Schichtdicke von 10 cm. Aus diesem Grund rief ich einen Freund zu Hilfe, nachdem ich zuvor alles Notwendige für diese Aufgabe vorbereitet hatte: Kiessieb, Zement, einen Mischtrog, Schaufeln, Eimer, Maßstab. Wir verteilten uns so: Wir mischten den Beton zusammen (im Verhältnis 1/5), dann brachte einer ihn in Eimern zur Betonierstelle und goss ihn aus, und der andere nivelliert die fertige Mischung mit einem Drei-Meter-Maßstab. Drücken Sie es fest gegen die Baken und machen Sie häufige oszillierende Bewegungen zur Seite.
Wir beide arbeiteten an der Jagd. Nachdem wir um acht Uhr morgens mit der Arbeit begonnen hatten, waren wir zur Mittagszeit bereits mit dem Einschenken fertig. Das Ergebnis war erfreulich. Der Boden wurde glatt und der ganze Raum verwandelte sich sofort. Zwei Tage später, als der Beton bereits begehbar war, nahm ich ein altes Autorad und entfernte mit kreisenden Bewegungen auf der Bodenoberfläche kleine Unebenheiten. Jetzt musste nur noch gewartet werden, bis der Beton vollständig getrocknet war.
Schlussakkord
Eine Woche verging und ich begann mit der Arbeit. Zunächst habe ich die trockene Betonoberfläche großzügig mit Grundierung gestrichen. Aber nicht aus Schönheitsgründen, nein, sondern um die Menge an Staub zu reduzieren, die beim Gehen unweigerlich entsteht. Nachdem die Farbe getrocknet war, legte ich eine wasserabweisende Folie auf den Boden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit vom Beton in das Linoleum eindringt. Danach wurde, wie Sie vielleicht erraten haben, Linoleum verlegt, aber nicht einfach, sondern dick, isoliert, mit einer abriebfesten Oberfläche, die keine Angst davor hat, auch nur darauf zu schleifen Möbel. Es ist ein teures Vergnügen (der Preis pro Laufmeter beträgt etwa 2.000 Rubel), aber glauben Sie mir, es ist das ausgegebene Geld wert.
Den Eingang zum Keller und den Deckel selbst habe ich mit einer dekorativen Metallecke versehen. Es ist sauber und schön geworden: Unter der Ecke haben wir es geschafft, die ungleichmäßig geschnittenen Kanten des Linoleums zu verbergen, und außerdem hat es sie fest an die Oberfläche gedrückt. Den Griff für den Deckel habe ich nicht zu einem gewöhnlichen, sondern zu einem abnehmbaren Griff gemacht, damit er das Gehen nicht behindert. Dazu habe ich den Deckel in der Mitte gebohrt, auf der Rückseite eine Metallplatte aufgeschraubt und an dieser eine normale Mutter punktgeschweißt. Ich habe dafür einen speziellen Schlüssel angefertigt, einen kleinen Zweig mit einem Faden und einem Knopf am Ende.
Um nun in den Keller zu gelangen, genügte es, den Schlüssel zu nehmen, ihn in das Loch zu stecken, ihn dann auf die Mutter zu schrauben und den Deckel anzuheben. Stimmen Sie zu, es ist eine interessante Lösung und vor allem liegt nichts Unnötiges auf dem Boden. Das Loch selbst wurde beim Abziehen des Schlüssels mit einem Möbelstopfen aus Kunststoff verschlossen. Das scheint alles zu sein, liebe Leser, wenn Sie Fragen zu dem Artikel haben, dann hoffe ich, dass die von mir gemachten Fotos Ihnen helfen, die Details zu verstehen.
